2024-04-07 02:08:38 | 来源：米乐m6网页版在线登录 作者：米乐在线登录

　　对意大利酒来说，年份实在太重要了。比如皮埃蒙特的巴巴莱斯科产区 Barbaresco，与巴罗洛产区Barolo离得很近，葡萄品种也相同，但风土的微妙差异却能在不同的年份之中显现出来。 伊安·达加塔大师常年深入产区走访酒庄，每年更新对风土和年份的认知，他的产区年份报告非常有价值，带领我们洞察风土的真意。本文回顾了巴巴莱斯科产区近期的8个年份，提炼了年份强弱和风格重点，挖掘了胜过巴罗洛的特别年份，也重新审视了2016之后堪称世纪年份的2019年。

　　如今的巴巴莱斯科比以往任何时候都更加有趣。酒好喝，单宁柔顺，比许多巴罗洛更容易享用，更不用说相比赤霞珠了。

　　但是，上好的巴巴莱斯科一直可以与闪耀的巴罗洛葡萄酒相媲美，是体会优雅、精致、细腻的不二之选。与巴罗洛相比，巴巴莱斯科的不足之处只在于其葡萄酒的品质总体上还不够稳定，仍有太多的酒没有达到其应有或可以达到的水平。

　　2022年的气候更加炎热，但由于炎热来得早（让人想起2012年的阴影），葡萄的酸度比预期的要高，主要是因为葡萄藤有更多时间适应气候条件。

　　显然，要绕过定义这一年份夏季时光的热量是不可能的，一些年轻的葡萄藤确实受苦受难。朝向西南的葡萄藤尤甚，考虑到这些朝向的巴罗洛和巴巴莱斯科葡萄藤大都是约三十年前种下，你会明白这意味着什么，尽管不会有太多人提这事。

　　拉诺（Lano）等一些酒庄在采摘葡萄时发现，葡萄园里的叶片已经很少，因为高温都掉光了。因此，那些在葡萄生长季节对所见所尝能迅速做出反应的酒庄，相比仅仅依靠实验室分析数据的酒庄，能够更及时地做出反应和干预，并采取适当的措施，并酿出更好的葡萄酒。

　　除了每年参加由协会或其他一些机构组织的产区之旅外，大多数酒评人很少去巴罗洛和巴巴莱斯科地区，但他们会直接给葡萄酒打分，且往往认为巴罗洛和巴巴莱斯科天气一样，或者巴罗洛的酒总是比巴巴莱斯科要好。

　　总体而言，这是一个非常干旱但并不炎热的年份。这一年法国和德国多雨，但皮埃蒙特的朗格地区雨水较少，不过比往年要冷。这一年开始确实很冷，还伴随霜冻，大家需要注意的是，霜冻在巴罗洛地区，尤其是向北延伸的山谷很普遍，但在巴巴莱斯科却不常见。

　　除此之外，和非常经典的19年与果味更多酸度更低的20年相比，2021年的葡萄产量很高，比2020年结构更丰富，但同样新鲜，更加平衡。也有庄主觉得这是一个炎热的年份，但9月份一连串凉爽的夜晚确实挽救了2021，使其可以酿出令人难忘的佳酿。

　　Beppe Colla酒庄的Beppe Colla表示，2020年的巴巴莱斯科难得没有下冰雹，果实也比往年更大。据他预计，他的酒似乎会比 2019年的一些酒更新鲜，但这种说法并不适用于 2020年巴巴瑞斯科整体上的情况。

　　这一年夏季气温非常高，38摄氏度并不稀奇，不过，夜间气温却相当低，与 2022 年份相似，和19、21不同。事实上，2020年的一月是过去五十年里特别温暖的一月，但紧随其后的是凉爽的三月。4月和 5月非常潮湿，6月和7月有几场雷雨，这让一些人担心会出现坏情况，但夏季气候温暖，日照时间长，秋季随后进入了理想的收获时节，这一年葡萄采摘时间比 2019年略早。

　　我认为，2020年的巴巴莱斯科需要比2019年更早饮用，因为它们可能会发展得较快，不过这一年的酒口感出色、多汁、回味无穷、非常平衡，也很有可能可以发展得很好。

　　2019是一个优秀而经典的年份，尽管这一年巴罗洛的表现可能要比巴巴莱斯科更成功一些。与2020年相比，2019年的巴巴莱斯科果味没有那么浓郁，但酸度却很高，好的酒酸度和谐，有利于瓶中长时间优雅地陈酿。

　　我发现2019年，许多巴巴莱斯科葡萄酒都略带草本气息，而内比奥罗通常不会有这种气息。这一季的特点是日照时间长（比18年长得多），因此酒体更大，但需要注意的是，糟糕的19年份葡萄酒可能会缺乏一点新鲜感。但大多数酒庄都在这一年酿造出了好酒，有些人告诉我，他们觉得自己在19年酿造出了有史以来数一数二的好酒。

　　时年3月，我在Bruno Giacosa酒庄见到布鲁娜·贾科萨（Bruna Giacosa，庄主）时，她告诉我：这是一个经典的年份，她很喜欢这个年份，虽然巴巴莱斯科的葡萄酒还很年轻，口感稍硬，现在还不能像其他著名年份那样引发情感上的共鸣，但她也指出，到2023年初，这些酒终于打开时，会展现出无法否认的巨大潜力。

　　事实上，Giacosa认为她2019年酿造的酒非常好，以至于这一年都没有必要酿造Riserva，因为所有桶里的酒都差不多处于同一水平。值得称赞的是，她当然也没打算在所有酒瓶都贴上酒庄著名的红色Riserva酒标。她笑着说：老实说，我确实很难选择哪一款酒贴上Riserva标。“（聪明的消费者知道这一年可以怎么选了吧？）

　　不过，与往常一样，并非所有巴巴莱斯科人都对这个年份或这些葡萄酒感到满意。少数人认为，虽然这一年美妙的酒很多，但2019实际并不是通常意义上的伟大年份，因为这一年的生长过程非常困难：湿度太大，雨水太多。

　　2019年生长季的特点是春季延续较晚，一直到3月中旬都普遍寒冷多雨。短暂的好天气过后，4月再次降雨，雨水和低于常年的气温一直持续到5月份。5月天气晴朗，平均气温温和，植被生长旺盛。但也导致葡萄树的生理发育期比往年推迟了两周之多，这一点像是回到了20世纪80年代末和90年代的样子。

　　19年唯一一段真正意义上的炎热天气出现在6月底和7月上旬。而7月底又出现了一些暴风雨，但没有造成太大损失。相对温暖的夏季之后是凉爽的秋季，虽然这里总体上没有遭遇9月5日在朗格其他地区，如塞拉隆加山脚下记录到的大量冰雹，但平地葡萄园和阿尔巴郊区也确实遭到了冰雹的袭击，凉爽的秋季意味着挂果时间延长，且昼夜温差大。因此，内比奥罗葡萄酒可以在10月中旬才采收，给了酿造复杂、适于陈年葡萄酒的可能。

　　需要注意的是，2019年份的葡萄酒强劲有力、单宁丰富、结构严谨，酸度普遍较高，但很和谐（至少上佳的酒是如此），这意味着它们将缓慢而良好地发展，不像一些其他年份的酒那样具有很直接的魅力。

　　刨除个别原因，总体上葡萄酒爱好者对于2018年份会喜欢巴罗洛多过巴巴莱斯科，因为在这样一个缺少结构与力量不足、骨骼娇小的年份里，巴罗洛自然而然显得更有吸引力。

　　但在我眼中2018年好的巴巴莱斯科可以与2018年好的巴罗洛轻松媲美，而且往往巴巴莱斯科更胜一筹，就像2011年和2014年，这两个年份的巴巴莱斯科要比巴罗洛好得多。

　　2018年总体而言是一个备受贬损的年份，但那些表现出色的酒庄还是酿出了一些出色的酒。真正令人难忘的葡萄酒数量较少，但这也并不意味着这一年就一文不值。

　　虽然这不是一个注定能发展成为“耄耋之酒”的大年份，更多是提供一些早饮的乐。

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